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一半是海水,一半是火焰,走进北非之五 - 向南,前方一片苍茫

推开铁门,里面是很大的院落,坐落有致的几栋小楼依山而建。

房东是一位慈祥的老人,他除了法语和阿拉伯语,只能说一点点英语。他对我说,这处民宿刚刚开始运营,恳请我们给予好评,如果住宿上有任何问题,他会全力帮我们解决。

儿子说,这儿网络信号有点弱,他说,没问题,我马上换一个新的路由器。LD说,希望明早8点能吃到早饭,他说,没问题,我保证7点50把你们的早饭送上门。

略作收拾,我们走出屋门,迫不及待地想看看这座小城。

EL KEF,也被称作Le Kef,坐落于杰贝尔·迪尔山巅(Jebel Dyr),是突尼斯境内海拔最高(780米)的山城,距离阿尔及利亚边境不到40公里。

El Kef的历史很悠久,它曾被多个文明统治,包括古罗马、拜占庭、阿拉伯、奥斯曼和法国。历史上这儿曾经是一个军事和商业要塞,控制着周边地区的交通要道。

但在奥斯曼和法国殖民统治时期,El Kef的地位逐渐衰落,渐趋冷清。

如同特斯图尔,这儿在十七世纪前后也收留了很多来自西班牙的移民,石巷,白墙,蓝色的窗户和门楣,让小城在一片陈旧破败之中,洋溢着素雅之美。

我们在街头东张西望之际,正值当地学校放学,我们仨的陌生面孔,引起了学生们的好奇和注意。

其中一位女生坚持要和我合影,EL KEF人的热情可以和拿撒勒人相比,但后者大多是信基督的阿拉伯人,而这儿却基本都是穆斯林。

看介绍,这附近应该有一座古老的犹太会堂,遍寻不得之际,坐在街边的一位老人走上前,带着我们爬高上低,逡巡在一条条小巷里,直到停在这座陈旧的大门前。

他掏出钥匙打开大门,让我们进去。儿子吃惊地对我说,有这么巧的事情?我们要找犹太会堂,居然就在马路上遇见了看门人。

会堂内一片杂乱,看起来已经很久没有人来这儿了。这是北非历史最悠久的犹太会堂之一。犹太人在突尼斯定居后就建造了它,曾经是犹太社区重要的宗教和文化中心。

那时候来自阿尔及利亚和突尼斯西部的犹太教徒,每年都会长途跋涉来此,参加三到四天的犹太盛典,可惜随着当地的犹太人社区的缩小,这儿也日趋冷清。

1984年最后一位犹太人离开了这座小城的时候,把会堂的钥匙留给了看门人,从此这儿就再也没有出现过犹太人的身影。

站在山坡上看过去,那几座矗立的白色圆顶,是这座小城的标志。

开始我以为这又是一座清真寺,但弯腰走进低矮的小门,才知道这里面是穆斯林的圣墓。

这儿供奉着一位名叫Sidi Bou Makhlouf的圣人。传说,他是一位虔诚的苏菲派圣徒,具有神奇的治愈力。他的墓地是周围信徒们祈祷、朝拜和寻求庇护的地方。

里面空间狭小,灯光昏暗,处在这种地方,我的小心脏噗通噗通跳的有些快。

透过隔扇,里面有一座装饰精美的木匣。

木匣旁边的一张平台上,绿色帐幔下好像裹着一具人体。

按照伊斯兰教的传统,穆斯林死后都会将尸体埋葬在地下,埋葬时通常会朝向麦加,不知道是不是成圣之后就不需要入土了呢。

因为EL KEF地势险要,罗马人,阿拉伯人都先后在这儿设立防卫要塞。

这座建于1600年前后的奥斯曼要塞,依然保存完好。

要塞的建筑风格融合了阿拉伯、伊斯兰和西班牙的元素,是当地重要的历史和文化遗产。

但这么一座具有悠久历史的建筑,却是敞门入场,不收门票。

突尼斯旅游业多年来一蹶不振,于是当地人也没了维护的耐心,这么壮观的一座要塞,无人管理,地面到处都是垃圾。

儿子忙着和远在多伦多的女儿联系,向姐姐报告进入突尼斯三天来的经历。

看似牢不可破的要塞,19世纪八十年代还是被法国军队攻破,从那以后,突尼斯成为法国殖民地,长达75年。

从要塞出来,山城被余晖染成金黄。

驾车来到熙熙攘攘市中心,依然找不到停车标志,问路边的警察,答曰随便停。

这是房东极力推荐的餐厅。

第一次在北非吃到烤鱼。突尼斯境内河流很少,我们这一路过来,没有看到任何水系,不知道这些河鱼是当地人从哪儿弄到的,但味道还是不错的。

次日清晨,阳光灿烂。房东如期给我们送来了当天的早餐。

相对于西迪那就酒店,今天房东为我们准备的早餐要丰盛许多,我也第一次品尝到突尼斯的特产 - 椰枣。

吃完早餐,告别房东,出门上车,继续一路向南。

-- 写这篇游记的时候,我上Booking.com看了看,2个月过去,这家民居已经有10几个评语了,目前平均评分高达8.5,看来房东的努力,已经得到大家的认可了。

横穿EL KEF中心的时候,一座巨大的麦穗从眼前掠过,我们也和途中邂逅的这座山村 - 突尼斯的谷物生产地 - 告别。此后的岁月,我们应该不会再来这儿了,但擦肩而过的地方,擦肩而过的人,那些不经意带给我们的温暖,却从此留在了记忆深处。

突尼斯的路况不错,开车的人也还算守规矩,这儿的高速基本都是单向单车道,超车的时候要特别注意对面的交通情况。南下途中,说不出名字的小村,小镇很多,每一次接近村镇,路上就会出现几条减速带,强制减速,所以在突尼斯开车,车速很难上得去。

来突尼斯以后,第一次加油,加油站是少数几个能使用信用卡的地方。

离开EL KEF大约50公里,路边出现一座巨大的岩石, 这是著名的朱古尔塔台地(Jugurtha Tableland)。

这片从Ez-Zghalma平原拔地而起的台地,高600米,宽约500米,长1500米。

这是一种被称为倒转地貌(inverted relief)的地质结构,数百万年前,这个台地坚硬的石灰岩顶部实际上是谷底,岁月流逝,慢慢的周围较软的山丘被侵蚀剥蚀,平丘起高地。

面对无言的庞大山岩,背靠一望无际的平原,不禁让人感叹自己的渺小与世事的沧桑。这片高地,是时间长河中的见证者,几百万年的风雨侵蚀,竟然让曾经的谷底,成为山巅。

与这片自然的壮美相比,我们所谓的漫长一生只是时间长河中的一瞬间。无论现实生活中有多少烦恼,最终都会被这条长河冲刷地一干二净,想到这儿,顿觉人生其实没有什么值得忧虑了。

朱古尔塔台地曾是古代努米底亚王国的领土,它的名字取自于努米底亚的一个国王,公元前112年他率军和罗马帝国的军队进行战斗,公元前105年他被罗马军队俘虏,后被杀。

当我们俩正在为这片苍茫大地取景的时候,寂静的山谷里,一辆满载男女的卡车,突然疾驶过来,儿子在一旁惊呼,不好了,土匪来了。汽车在我们眼前停下,跳下一男子,手里拿着锄头,问我们是不是汽车抛锚了,要不要帮忙。我们连忙说,没问题,对方这才驶去。LD对儿子说,我差点给你吓死,儿子说,我看过好多好莱坞枪战片,都是一车匪徒拿枪冲过来,然后不由分说,把主人公绑架了,刚才远远看过去,他们手上拿的农具,我还以为是枪呢。

我们原准备开车环绕台地一圈,但开到尽头就没有路了,此时GPS指示的方向竟然是陡峭的悬崖,LD被我果断叫停,沿着原路返回,终于下到平路。

继续南下,此时已过中午,饥肠辘辘。

路边终于出现一家餐馆,虽然不懂阿拉伯文,但看招牌,应该都是烧烤。

店面不大,一座当地人在吃饭。

这儿的羊肉看着蛮新鲜,我们买了一斤多,让老板烤。

一会儿一盘香喷喷的烤羊肉端上来,不知道是不是我们选的部位不对,还是突尼斯人的烤法有问题,在北非的第一顿烤羊肉,让我们有点失望,因为烤的太老了。

倒是北非风味的色拉颇为爽口。

今天300多公里的路程,一路上开开停停,吃吃看看,竟然开了快7个小时。

傍晚5点多钟,我们终于抵达当天的终点 - 托泽尔(Tozeur)。

我们订的酒店位于托泽尔中心广场。

广场上矗立着突尼斯13世纪著名学者Ibn Shabbat的雕像,雕像对面就是公车站和出租汽车站,这是我们突尼斯之行交通最混乱的一个地方。

办好入住手续,天边的晚霞已经映红了天井,暂且忘掉门外的噪杂,独享此时此地此刻的美丽和宁静。


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  • 枫下沙龙 / 游山玩水 / 一半是海水,一半是火焰,走进北非之五 - 向南,前方一片苍茫 +8
    • 既有钱,又有闲,日子过得像神仙👍
      楼主看上去比上次照片中瘦了不少,看来游山玩水也是挺辛苦的。